Силуэт костюма был чрезвычайно женственным, а цвет его — светлым и ярким. Женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Одежда подчеркивала и слегка утрировала линии женской фигуры — узкие плечи, тонкую талию, мягкую, округлую линию бедер. Характерной особенностью силуэта была огромная, растянутая в боках, но сплюснутая спереди и сзади юбка — панье с локтями, имеющая вид эллипса. Бока юбки были так вытянуты, что кавалер не мог идти с дамой рядом, а шел несколько впереди, ведя ее за руку, Обычно надевали сразу две юбки; нижнюю глухую, с пришитыми по подолу воланами, и верхнюю — распашную, пришитую к лифу. Иногда вместо нижней юбки с каркасом надевали укороченную юбку до колен или просто укрепляли вокруг талии небольшие каркасики — фижмы, вытянутые в боках и сплющенные спереди и сзади. Лиф платья был очень узким, стянутым в талии, с глубоким вырезом в виде каре, часто обшитым оборками. Рукава остались прежними — полудлинными с пышными кружевными манжетами, состоящими обычно из трех оборок.

Одновременно носили корсет и нижнюю юбку, а иногда и несколько нижних юбок. Они крахмалились и часто простегивались. Затем надевали фрепон — нижнее платье, а на него — распашное от талии верхнее платье — модест. Фрепон богато расшивалось по подолу, а модест — по краям разреза. Парадные платья натягивали на нижнюю круглую по форме юбку, державшуюся на каркасе из китового уса. Придворные платья обычно имели шлейф. Но поскольку форма натянутой на каркас юбки не допускала удлиненных полотнищ, то шлейф обычно состоял из отдельного куска ткани, прикрепленного к плечам или к талии.

Лиф нижнего платья был очень узким, под него надевали корсет. Лиф верхнего платья обычно скреплялся на груди бантами, а иногда шнуровался, что было модным нововведением. Банты располагались на груди так называемой «лестницей» — сверху вниз, по величине. Наиболее характерной формой декольте было каре, хотя встречались вырезы и другой формы. Вырез чаще всего оторачивали кружевами.

Модным был гладко вшитый у плеча, узкий, короткий рукав, украшенный у локтя пышными воланами из кружев или легкой ткани. Шею иногда повязывали легкой шелковой косынкой. Модным типом женского платья был так называемый контуш, или платье со «складками Ватто». (На картинах этого художника часто встречаются дамы в таких платьях, спадающих на спине широкими складками.) Оно имело ряд разновидностей, но вообще представляло собой широкую, длинную неотрезную в талии одежду, которую носили неопоясанной, надевая сверх нижней юбки на каркасе.

Контуш был распашным и скреплялся только на груди при помощи лент. На спине он образовывал крупные складки, заложенные под обшивкой ворота. Эти платья шили из шелка, полушелка, атласа, легкого бархата светлых, ярких расцветок. Иногда контуш не имел разреза спереди и надевался через голову.

К середине века контуш превратился в короткий жакетик, который благодаря его удобству носили дома. На улицу его надевали лишь женщины из низших слоев населения.

Платье «англез» состояло из облегающего лифа и прямой сборчатой юбки. Декольте чаще всего было закрыто нагрудной косынкой.  Более нарядным вариантом было двойное платье, где верхнее застегивалось на груди, оставляя открытым весь перед нижнего платья.

Все платья этого времени изобиловали украшениями в виде бантов, кружев, букетов цветов, а также богатейших вышивок.

Особенной пышностью отличались парадные туалеты. Некоторые дамы того времени по-прежнему носили полонез — верхнее платье, разрезное спереди, с подобранным в виде полукружий подолом. Носили также разновидность контуша — разрезное широкое неприталенное платье левит, завязывающееся под подбородком; это платье являлось придворным туалетом.

Новые платья были настолько неудобны, что их носили лишь как парадную одежду. В обыденной жизни платья были часто на жестких нижних юбках или фижмах. Иногда юбка нижнего платья укорачивалась («до косточки»), а юбка верхнего подбиралась вокруг талии в виде мягких полукружий. Дополнением к такому костюму обычно служила большая косынка, отделанная кружевами или оборками. Ее складывали треугольником и накидывали на спину, скрещивая концы на груди. Платья украшали кружевами, букетами и гирляндами из искусственных и живых цветов, бусами. Головные уборы украшались перьями, страусовыми и павлиньими.

Прическа всегда была небольшой и состояла из локонов, поднятых вверх, сколотых на затылке и украшенных лентами, пучками перьев, цветами, нитками жемчуга. Волосы обычно пудрили. В эти годы головные уборы надевали редко. Голову обычно покрывали легкой накидкой, а во время путешествий надевали мужскую треуголку. Дома покрывали голову небольшим чепчиком, отороченным кружевными оборками и украшенным лентами и цветами.

Очень модными украшениями женских платьев были букеты искусственных цветов, прикрепленных к груди, часы-брелок на цепочке, рюши из кружев. В конце века стали модными такие драгоценные мелочи, как пуговицы, пряжки на поясах и подвязках, брошки и заколки, гребни для причесок, ручки вееров, зеркала и другие аксессуары.

Парадный туалет дополнялся большим количеством ювелирных украшений. В это время в моде были и ожерелья, и браслеты, и кольца, и золотые часы на изящных цепочках, и декоративные букеты (часто фарфоровые), и муфты, и, конечно, веера — небольшие, расписанные иногда такими знаменитыми художниками, как Ватто и Буше. Чтобы оттенить белизну кожи, на шее носили черную бархотку.

Обувью служили изящные открытые туфельки на высоком каблуке, сделанные из атласа или тонкой цветной кожи. Чулки носили белые и цветные. Черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая, была привилегией знатных дам.

Домашней одеждой служило платье типа контуша из полотна с отделкой из кружев.

Костюмы простых горожан — ремесленников, мелкой буржуазии, слуг частично заимствовали модные формы костюмов высшего сословия. Вспомним знаменитую «Шоколадницу» художника Лиотара. Служанка в аристократическом доме середины XVIII века одета в костюм, соединяющий в себе черты и модного аристократического костюма, и народного.

Юбка и кофта вместо принятого у аристократии платья, вырез лифа, закрытый косынкой, чепчик, плотно закрывающий волосы, передник — черты народного костюма. Но форма мягкой, пышной юбки, удлиненный лиф, полудлинные рукава, пышная баска — все это дань моде середины XVIII столетия.

В костюме простых горожан преобладали темные цвета и недорогие ткани. На зарисовках художника Ватто, сделанных им на городских улицах, мы видим типы городских бедняков: разносчиков, точильщиков и т. д. Они одеты в скромные одежды, удобные для трудового образа жизни, но все же отвечающие характеру моды первой половины XVIII века: здесь и треуголка, и камзол, и кафтан, и кюлоты.

Обязательной принадлежностью мужского костюма была белоснежная рубашка с кружевными манжетами. Разрез на груди украшался кружевными оборками, так называемым жабо. Сверх рубашки надевали камзол, а сверх камзола — кафтан. Камзол шили из ярких шелковых тканей и обычно вышивали. Кафтан — из бархата или плотного шелка. Ни кафтан, ни камзол не имели воротника. Кафтан шили точно в талию, а в полы вставляли клееный холст или пластины китового уса, чтобы они оттопыривались. Рукава кафтана были с широкими, почти до локтя обшлагами из ткани иного цвета. Кафтан имел два больших кармана с клапанами. Его борта и обшлага украшались золотым или серебряным шитьем и металлическими пуговицами. Кафтан не застегивали. На шее носили галстук в виде узкой ленты черного или красного цвета, завязанной небольшим бантом.Или так называемый шейный платок из белого полотна или батиста, которые туго забинтовывали на шее, а поверх них модники носили черную шелковую ленту. Очень модным украшением костюма считались брелоки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот. Узкие панталоны (кюлоты) заходили за колено и внизу застегивались на пуговицу. Дворяне обычно носили белые шелковые чулки, которые натягивались на кюлоты. В буржуазной среде чулки могли быть цветными. Обувью служили башмаки на невысоком каблуке, украшенные металлическими пряжками. Во время холодов иногда надевали заимствованные из Англии гетры.

В первой половине 18 века сорочка украшалась кружевом на манжетах и высоких жабо. Жюстокор был прилегающего по талии силуэта и расширялся к низу. Нижняя часть жюстокора, состоящая из клиньев, была на жесткой полотняной или волосяной прокладке. Все детали подчеркивались вышивкой. Жюстокор шили из бархата, шелка, атласа, позже из шерстяных и хлопчатобумажных тканей. К концу века он становится строже и проще. Камзол в начале века почти полностью повторяет фасонные и декоративные линии жюстокора. В течение 17 века камзол также меняет форму, он укорачивается и к 60-м годам становится на 20 см. ниже линии талии. В 70-х гг. появляется изысканный мужской костюм - фрак, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, узким рукавом и небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой. Фрак сначала шили из шелковых и бархатных тканей, используя вышивки, и пышную отделку. К концу века фрак носят с камзолом, кюлотами, белыми чулками, плоскими туфлями. Обычно все три основные части мужского костюма (фрак, камзол и кюлоты) выполнялись в одном цвете или камзол и кюлоты — однотонные, фрак — в тональной гармонии с ними. Иногда камзол был белым с богатой вышивкой цветным шелком.

Лицо всегда гладко брили. Модным головным убором была треуголка, украшенная галуном или перьями. Она явилась видоизменением модной круглой шляпы XVII столетия. Надевать ее надо было острым углом в сторону лица. Но обычно шляпу вообще не надевали на голову (мешал парик), а держали на сгибе левой руки. Шляпа была необходимым аксессуаром для поклонов.

Дополнением костюма была шпага на поясной портупее и перчатки. Так как в 30-х годах XVIII века вошел в моду нюхательный табак, то в употребление вошли табакерки и табакерки. Зимой мужчины носили большие муфты.